Стройка и ремонт

главный строительный портал

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего журнала. Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке, подсобником, как все, принеси, подай, придержи и не мешай. Но, время прошло, я вырос, годами и профессионально, приобрёл личный инструмент, и, начал работать самостоятельно.

Первое моё правило, при выполнении какого-либо задания – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения конечного результата.

Сегодня хочу с Вами поговорить о красоте Вашего приусадебного участка и рассказать, как этот участок сделать уникальным, и единственным, в своём роде. В интернете очень много статей на тему: изготовление, укладка тротуарной плитки, но я хотел бы поделиться с Вами собственным опытом, как я за месяц обустроил участок, площадью 280м2.

Речь пойдёт о технологии укладки тротуарной плитки. Тротуарная плитка, на сегодняшний день, уверенно занимает свою нишу в декорации приусадебных участков, вытесняя асфальтирование и бетонирование своими эстетическими и практическими свойствами.

Достоинства тротуарной плитки:

• Стойкость к температурным перепадам. Благодаря такому свойству данный материал может быть использован в любых областях, независимо от климатических условий;

• Экологичность. Для изготовления тротуарной плитки применяют лишь натуральные компоненты. Опасные соединения не встречаются в современных материалах. Как дополнение, можно заметить, что применение такой плитки не способно повредить окружающей среде;

• Солнечные лучи никак не меняют структуру материала. Таким образом, под лучами палящего солнца плитка не будет плавиться, чего нельзя сказать об асфальте.

И самое главное достоинство это — естественное дренажирование атмосферных осадков в грунт, не задерживая на поверхности.

Перед тем как приступить к роботе, прочитайте эту статью до конца, потому что в конце будут приведены расчёты, с которых нам надо будет начать подготовку к выполнению.

И так, материалы и инструменты:

Материалы

1.Тротуарная плитка.

2. Бордюры: дорожные, тротуарные.

3. Желоба

4. Цемент, марки 400.

5. Песок

6. Щебень, фракции 5х20мм.

7. Отсев, среднезернистый

8. Геотекстиль

Инструменты

1.Гидроуровень.

2.Колышки (деревянные или арматурные).

3.Леска.

4.Рулетка.

5.Угловая шлифовальная машина (болгарка)

6.Ручная трамбовка, или, трамбовочная машина.

7. Бетономешалка.

8. Тачка.

9. Лопата.

10. Резиновый молоток, вес 400грамм.

11. Трубы направляющие, 20 – 30мм в диаметр.

12.Правило, или, ровная рейка 50х50мм

Технические характеристики

И так, приступая к роботе на объекте, сначала нужно тщательно выщетать квадратуру участка, на котором будут производиться роботы. Это легко сделать с помощью калькулятора, который есть у нас на сайте.

Подбор тротуарной плитки и бордюров для дорожки

Следует учесть, что при заказе, или покупке тротуарной плитки, нужно приобретать больше прощитаной площади на 5-7 %, потому-что при укладке и транспортировке очень часто на плитке могут появиться сколы, также надо учитывать подрезы, и, если после укладки у Вас останется 10-15 штук, они могут Вам пригодится в случае ремонта, или в других непредвиденных ситуациях. Так же прочитаем метраж бордюров и желобов.

Хочу акцентировать внимание, почему именно «Старый город». Эта плитка имеет ряд достоинств.

Во-первых: размер плитки — четырёхкомпонентный, то есть, комплектация состоит из четырёх разных размеров.

Габариты плитки Старый город

С помощью этого мы можем максимально наближенно прощитать размер ширины и длины обустряемого участка, избежав по максимуму подрезки плитки

Во-вторых: плитка имеет различную цветовую гамму. Это позволяет более расширенно подойти к вопросу дизайнерского проекта обустраемой территории.

В-третьих: эта плитка, в зависимости от назначения, имеет разную толщину, в диапазоне 40, 60, 80мм. К примеру — на участках обустраемой территории, которые предназначены только для пешеходов, рекомендуется использовать плитку, толщиной 40мм, там, где предусматривается коротко строчное движение транспортных средств – 60мм. А там, где проектируется постоянная нагрузка от транспортных средств и других факторов — 80мм.

Так же плитка делится на виды за способом изготовления: литая, вибролитая, и вибропресованная.

Литая — это плитка приготовленная способом заливания жидкого бетонного раствору в формы, и, не воздействуя на заготовки ни каким механическим процессом, доводят до готовности способом застывания раствору в формах при благоприятных условиях. Такая плитка имеет не очень хорошие характеристики при постоянном воздействии механических и погодных нагрузках, но она имеет лояльную ценовую политику.

Вибролитая – подразумевает в себе тот же процесс приготовления, что и литая, но с использованием электрического вибростола, с помощью которого при изготовлении достигается более уплотнённая фактура и состав комплектующих материалов которые используются при приготовлении плитки. При этом количество воды в приготовляемой смеси для изготовления плитки намного меньше чем у литой. Это влияет на сроки функционирования в эксплуатационный период.

Отличить литую плитку от вибролитой можно даже визуально. Литая плитка имеет гладкую, почти как стекло, верхнюю лицевую часть, а вибролитая имеет немного шероховатую поверхность.

Вибропресованная — В отличие от технологий литого и вибролитого производства плитки, при вибропрессовании бетон уплотняют не только вибрацией, но и сжатием. Установки для производства вибропрессованной плитки обеспечивают вертикальный нажим на форму с бетоном (сжатие, прессование) и одновременно подвергают форму вибрационному воздействию. Благодаря этому плотность готовой плитки выше, чем плотность литой или вибролитой. Отличие от вибролитой плитки состоит в количестве воды. Для вибропрессования используют «сухие» смеси с минимальным количеством воды. Подвижность таких бетонов мала, поэтому вибрационное воздействие без дополнительного прессования не заставит смесь полностью заполнить форму. Минимальное количество воды в смеси для вибропрессованной плитки увеличивает ее прочность, стойкость к истиранию и снижает способность впитывать воду (морозостойкость). Прочность, стойкость к истиранию и воде увеличивают присадками и добавками.

Отличается такая плитка тоже визуально. По пористости она очень похожа на прессованную, но цветовая гамма намного тускнее, чем у прессованной плитки. Это связанно с количеством воды в смеси для приготовления плитки.

Бордюры так — же имеют разновидность:

  1. Дорожный бордюр. Наиболее применим дорожный бордюр длиной 1 м. Высота и ширина варьируется в зависимости от места применения. Для отделения дорог от тротуаров и газонов используется бордюр шириной 30 см и высотой 15 см. На остановках общественного транспорта применяют бордюр шириной также 30 см, а высотой 18 см.

  1. Тротуарный бордюр. Имеет размеры 1000х200х80мм, а также 500х200х80мм. Применяется для благоустройства тротуаров, дорожек, отмосток, газонов, различных площадок, может служить элементом ландшафтного дизайна, ограждает конструкции и создаёт им законченный вид. Самое основное то, что бордюр является упором дорожного или плиточного полотна, а именно с его установки бордюрного камня начинается подготовка основания.

На сегодняшний день цветовая гамма бордюров очень многообразная. В принципе, цвет и даже розмер, можна обсудить с заводом изготовителем, или с поставщиком при приобритении комплектации на строительный участок.

Жолоб водосточный. Основным предназначением водосточного жолоба является отвод дождевой или талой воды к дренажному колодцу или дождеприемнику, а в упрощенном варианте – к месту сброса. Бетонные водостоки состоят из отдельных готовых желобов, а по форме они различаются:

  • на мелкие – открытые полукруглые желоба, имеет розмер – 250х160х40мм, 500х200х65мм а также 340х155х60мм.
  • на углубленные – имеющие в поперечном сечении форму четырехугольника и закрывающиеся сверху решеткой. Имеют размер: длина -1000мм, ширина -165мм, а высота может быть 80,100,165,190 и 215мм.

Открытые водостоки достаточно безопасны и удобны в обслуживании, но в случае сильного ливня они не справляются с потоками воды. Углубленные бетонные желоба прикрываются металлическими защитными решетками во избежание травм и для возможности беспрепятственного проезда транспортных средств.

Решетки предохраняют водостоки от попадания внутрь крупного мусора, но чистить лотки требуется периодически.

Бетонный желоб может выполнять дополнительную функцию – декоративную. Часто при укладке тротуаров используют разные виды, формы и цвета плитки. Водосток, в этом случае, может стать своеобразным разделителем.

Водосточные жолоба,как и бордюры, могут быть подобраны под цвет плитки, или наоборот, выделять какие-то сектора на обустраемой територии.

При разчёте жолобов и бордюров так же нужно учитывать 5 процентный запас, на участки подрезки и сложности монтажа.

Приступаем к монтажным роботам перед укладкой

Приступая к объекту,зделав все прощётные роботы, делаем в первую очередь розбивку территории. Опредиляемся согласно проектному плану, или, плану согласованому с закащиком, на какие сектора будет разбиватся территория,какие участки нужно выделить в высотном плане, то есть: площадки под биседки, барбекю, пандусы или брустверы, уклоны, места прохождения жолобов и точки зброса воды. На своём опыте скажу, что если роботы производятся на територии часного жилого сектора, то все уклоны розмечаются максимально от построек, то есть, после произведёных робот, должно визуально казатся что постройки находяться выше нежели тратуарная или проежая часть участка, это делается для того чтоб максимально отвести влагу от построек.

Готовим основание

Все роботы начинаются с подготовки основания. На участке, где будут производиться роботы, снимается верхний слой грунта, чтоб по максимуму удалить корневую систему растений, ( не более 40см) и углубится на нужную нам глубину для засыпки основы под плитку. Надо понимать, что все уклоны по площадке, нужно начинать делать уже при выравнивании земляного полотна. Тогда и подсыпанные слои лягут равномерным слоем, подкорректируя нужные нам уклон. Если вы мостите участок небольшой площади, и у вас достаточно сил, снять необходимый по толщине слой грунта можно с помощью кирки и лопаты. Удалив грунт, подчистите дно корыта, чтобы удалить бугорки и кочки. После этого, нужно тщательно затрамбовать земляное полотно с помощью трамбовки, или виброплиты. Без этих инструментов невозможно качественно уплотнить поверхность земляного корыта. Укладка подстилающих слоев и плитки на неуплотненный грунт приведет к проседанию отдельных участков покрытия.

Что бы узнать на какую глубину нам нужно снимать грунт, нужно забить колья по периметру участка. Если участок большой, или имеет скрытые участки, значит нужно розбить один большой участок на несколько небольших, видимых. На этих кольях, с помощью гидроуровня, отбиваем «горизонт» (как это правильно сделать, я писал в статье « Устройство армопояса под мансардную кровлю»). Когда у нас горизонтальные метки есть, мы определяемся с уклонами площадей. Уклон необходим для того, чтобы атмосферные осадки не скапливались в одном месте, а отводились подальше от построек и пешеходных зон. Самый оптимальный уклон – это «Дорожный уклон».

Дорожный уклон – это уклон, который применяется в строительстве полотна проезжей части, и равен 1метр=1сантиметр. То есть, отклонение от горизонта на одном метре – один сантиметр.

Пример: если длина площади равна 10 метров, то в начале и в конце площади забиваем по колышку. Отмечаем с помощью гидроуровня горизонтальные метки, и, там где нам нужно (в начале или в конце) опустить площадь, на этом колышке отмечаем вниз 10 см. от горизонтальной метки.

Н – точка горизонта

Н1 – точка уклона

L – длина участка

Когда с уклонами и с разбивкой покончено, можно приступать к установке бордюр. Для этого в местах, где будут устанавливаться бордюры, забиваем направляющие колья, и выставляем на них высотную отметку, натягиваем леску, или шнурку. Это будет Высотный маяк.

Следует заметить что, если площадь плитки укладывается с уклоном, то и бордюры должны устанавливаться с тем же градусом уклона.

От высотной отметки, вниз, отмечаем высоту нашего бордюра, плюс 10см на подсыпку и бетон на который будет устанавливаться бордюр, и, если нужно, убираем лишний грунт. Далее, готовим основу, трамбуем дно, просыпаем щебнем, слоем 5см, и опять трамбуем. Готовим бетон. Бетон должен быть густой, приготовлен в пропорции 1 / 3. Одна порция цемента, и три порции писка и щебня. Равномерно, лопатой, на верх протрамбованого щебня, накладываем бетон на всю длину бордюра, примерным слоем 6 -7 см. и устанавливаем бордюр, так, чтоб верх бордюра был по лески, на касание.

Необходимо обязательно проверять правильность установки не только по натянутой лески, но и строительным уровнем во всех направлениях уклона, при этом уровень должен показывать наклон в необходимом нам направлении.

И так, когда все бордюры установлены, и бетон начал схватываться, приступаем к установке желобов. В принципе, технология установки желобов практически такая же, как и установка бордюр. Согласуем место, где будет слив воды, берём его как самую низкую точку, и, с помощью колышек и гидроуровня, делаем разметку под монтаж желобов. Следует помнить что, верх нашего желоба, это уже верх будущей плитки. Желоба нужно очень тщательно выставлять под леску, так – как малейший провал в местах соединения элементов повлечёт за собой торможение слива воды, и в последствии, намерзание льда, и разрушение бетонных элементов нашей площадки. Тротуарные желоба должны соединяться с трубами отливной системы построек на участке, так – как во время дождя, или других осадков, крыши построек имеют большую площадь забора воды, и, стекая с крыши вода, будет вымывать сначала плиточные швы, а в осенне – весенний период стадия замерзания – отмерзания будет разрушать бетонные элементы. Метровые желоба, в целях безопасности, следует накрыть специальной решёткой, которая идёт в комплекте при приобретении желобов.

Раскатка геотекстиля под тротуарную плитку

Следующий этап нашей роботы это – раскатка геотекстиля. Геотекстиль – это рулонный материал, и как материал он появился недавно на рынке, но имеет очень полезные функции. С помощью геотекстиля мы предотвращаем появление сорняков, которые своими корнями разрушают конструкцию основания под плитку, исключаем вымывание песка, защищаем от муравьиных нор и прочих жуков и насекомых. А так – же геотекстиль является дренажным материалом в нашем конструктиве.

Раскатывается он очень просто, прямо на грунтовую поверхность, там, где будет укладываться плитка, с на хлёстом на предыдущий отрезок 15см, и с небольшими вертикальными отворотами. Как правило, 10 – 15см. Сразу просыпаем небольшим слоем писка.

Устройство пищано – щебёночного основания под тротуарную плитку

По раскатанному геотекстилю, с помощью тачки и лопаты, просыпаем писок. Толщина слоя 4-6см, и трамбуем его с помощью ручной трамбовки или виброплиты. Большие площади луче, конечно, трамбовать с помощью виброплиты, так — как она не только трамбует, но и ровняет поверхность площади. Трамбовать нужно так, чтоб по одному месту было 5 ударов или проходов виброплиты.

Когда писок выровнен и протрамбован, настилаем слой щебня, фракцией 5 – 20мм. Толщина слоя щебня должна быть 15см. Этого в полне хватает для тротуаров и пешеходных зон с средней нагрузкой. Щебень нужно тоже трамбовать, и как показывает практика, ручная трамбовка здесь мало эффективна, лучше — виброплита. При трамбовке щебня рекомендуется делать так званую «росклинцовку». Розклинцовка это – смесь сухого писка с отсевом в равных долях. То есть, берём писок и отсев, в одинаковом количестве, и с помощью бетономешалки перемешиваем до однородного состояния, и когда виброплита заделала один проход по всей площади, берём лопату, набираем смесь, и веерным кидком рассеваем по площади смесь. Таким образом, писок с отсевом забивают все щели, которые образовуються на поверхности щебневой основы. После розклинцовки проходим ещё раз виброплитой. Вибрация и давление помогут разклинцовочной смеси опустится в низ щебёночной подушки. Эти операции повторяем до тех пор, пока розклинцовочная смесь будет лежать тонким слоем на поверхности щебневого основания. Конечный этап подготовки основания, это пролив водой со шланга. Проливать нужно тщательно, и способом «падающей воды», кончик шланга поднять вверх. После поливки ещё раз протрамбовать. Если подготовка сделана правильно, основание становится ровным в плоскости и плотным.

Если на площадке, где собираемся укладывать плитку, присутствует асфальтобетон, и он не плохого качества и визуально не наблюдается провалов и бугров, и по гидроуровневой высоте он нас устраивает, то можем считать что у нас подготовка готова, плитку можно ложить используя только выравнюющий отсево – цементный слой.

И ещё, пищано – щебёночное основание применяется только на тротуарах и пешеходных зонах. В местах, где присутствует транспортное движение, и постоянная большая нагрузка, тротуарная плитка укладывается на подготовленное бетонное основание.

Готовим гарцовку

Гарцовка это — сухая смесь отсева с цементом в соотношении 1:3. Одна часть цемента и три части отсева, без добавления воды.

На утрамбованной поверхности делаем разметку под верх плитки. Для этого забиваем колышки, по – парно, в начале и в конце нашей площадки и, натягиваем лески по визуальному верху плитки. Когда эта операция сделана, опускаем леску вниз на толщину плитки, минус один сантиметр. Например: если плитка у нас имеет толщину 6см, то леску опускаем на 5см от уровня верха плитки. Не забываем так же про продольный и поперечный уклон. Проверяем все уклоны строительным уровнем, прикладывая на касание к лески, или гидроуровнем. По этим лескам выставляем наши маячные трубы. Труба, желательно, надо чтоб была круглая, так легче выставлять. Трубы выставляются на расстоянии друг от друга так, чтоб наше правило, с запасом длины, ложилось на трубы. Например: если правило у нас имеет длину 2 метра, то трубы выставляются на расстоянии не более 1.7 метра друг от друга. Делаем просыпку гарцовки там, где будут лежать трубы, ложем трубы так, чтоб верх трубы был на касание с леской. Потом, тачкой или лопатой, заполняем пространство между трубами гарцовкой, и правилом сятгуем движением на себя, так чтоб гарцовка ровным слоем растянулась по всей захватке.


Если мы делаем дорожки, которые имеют ширину не более 1.5 метра, можно использовать широкую, но ровную доску, предварительно вырезав в ней пазы под бордюр на толщину укладываемой плитки. В этой ситуации использование труб не обязательно.

После выравнивания гарцовки по нашей захватке, необходимо её протрамбовать ручной трамбовкой, в один проход, не вынимая труб. Гарцовка сразу уплотнится и покажет места провалов, где нужно подсыпать. С помощью лопаты делаем подсыпку, и опять стягуем

правилом. И трамбуем. Эту операцию повторяем два – три раза, пока на нашей захватке не образуется идеально ровная, уплотнённая площадка. Только после этого вынимаем маячные трубы, и делаем подсыпку в канавки после труб. Уплотняем резиновым молотком, и подровняем с помощью мастерка.

Важный момент: при подготовке выравнивающего слоя гарцовки, нужно использовать всю приготовленную смесь, то есть, уложить, затрамбовать и уложить плитку. Так как гарцовка состоит из цемента и отсева, а отсев имеет некую степень влажности, то цемент с этой влагой вступает в реакцию, и оставленная, допустим, на завтра готовая гарцовка уже не будет выполнять свои функции.

Укладка тротуарной плитки своими руками

Тротуарная плитка «Старый город» имеет преимущество при укладке в том, что она разнодизайнерска. То есть, вариантов рисунка и укладки очень много. Но, сам процесс имеет некоторые правила. Во – первых: ровность швов. Через каждые три – четыре ряда проверять натянутой леской направление шва, если нужно, подравниваем ударами резинового молотка. Во – вторых: ровность по плоскости. Так же, каждые три – четыре ряда, берём уровень или правило и прикладываем сверху на уложенную плитку, и просматриваем нижний зазор. Он должен бить минимальный, если это не так, то так же само, подравняем ударами молотка, только сверху. И в – третьих: при укладке плитки, каждую плитку нужно немного пристукивать при укладке молотком. Это даёт дополнительное уплотнение подстилающего слоя гарцовки.

В начале статьи я давал информацию, что расчёты будут в конце. Так вот, когда приступаем к роботе по тротуарной плитки, задаём себе вопрос: на какую глубину снимать грунт и готовить основу? Так вот, сейчас мы это можем прощитать. Нам для этого нужно знать «привязочные точки», толщину плитки, особенности территории (где будут садовые дорожки, площадки, и самое главное – заезды).

Привязочная точка – это места на территории, где верх тротуарной плитки должен совпадать с элементами постройки на территории. Например: порог дома, низ ступеньки, низ выделенной площадки, и т.д.

Когда эти все данные у нас есть, мы суммируем конструктив: толщина песчаной подушки, плюс толщина щебневой основы, плюс толщина гарцовочной подстилки, плюс толщина плитки. Толщину плитки, можно брать за минусом одного сантиметра. Этот сантиметр компенсируется при трамбовании уложенной плитки виброплитой. Нужно учитывать, что на территории толщина плитки может быть разная, в зависимости от технологического назначения.

И так, когда у нас плитка положена, если есть подрезка, (подрезка это места, где не влезает целая плитка) то подрезку выполняем с помощью болгарки с диском с алмазным напылением, не забывая про средства индивидуальной безопасности (очки, перчатки), просыпаем готовые участки песком. Песок должен быть сухим, мелкокалиброванным, и чистым. С помощью веника, или садовой щётки распределяем песок по швам, чтоб он максимально заполнил швы, остаток песка не сметаем, а примерно равномерным слоем оставляем на плитке.

Тромбовка плитки

И последний этап, это трамбовка готовых площадей с помощью виброплиты. Виброплита, при этом, должна иметь резиновую подошву, которая идёт в комплекте с виброплитой, в противном случае, металлическая подошва может попросту разрушить элементы нашей роботы. При предварительно хорошо затрамбованной подготовительной основы под плитку, достаточно будет одного прохода виброплиты по площади. При этом песок, который мы вметали в швы, немного просядет и уплотница. Тут нам поможет тот песок, который мы оставили на площади, тем более, он хорошо высохший. После трамбования виброплитой, плитка выравнивается по площади, немного проседает, и уплотняется в единую монолитную платформу. После этого, ещё раз прометаем песок по площади, но теперь остатки песка выметаем, чтоб рисунок на площади набрал яркости.


Проливать со шланга готовую площадь, после укладочных робот, я б не рекомендовал. Дело в том, что цемент, использующийся в гарцовке, вступает в реакцию с влагой, которая присутствует в отсеве, грунте, воздухе. Процесс набирания прочности медленный, но когда он завершится, гарцовочная смесь набирает плотности, которая не уступает асфальту, а проливаючи территорию, на которой уложена плитка, вода просто вымывает цемент из состава гарцовки.

На этом роботы по укладке тротуарной плитки можно считать оконченными. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях.

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего журнала. Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке, подсобником, как все, принеси, подай, придержи и не мешай. Но, время прошло, я вырос, годами и профессионально, приобрёл личный инструмент, и, начал работать самостоятельно. Первое моё правило, при выполнении какого-либо задания […]

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.